加水，是做菜中最简单的环节，哪怕对烹饪完全一窍不通的人也能做到。

但是加的水不对或者量不准的话，也有可能会毁掉一锅好菜。

比如枣庄辣子鸡，就是这样，虽然只是简单的加水，但是也挺有讲究。

“做枣庄辣子鸡要加开水，不能加冷水加凉水，冷水会让鸡肉收缩变硬，吃起来会很难吃。”

老爷子一边说着，一边端着一小盆热水倒进了锅里。

“水的量也有讲究，太多的话最后收不了汁，太少的话又会熬干，标准的加水量是让水没过鸡块一厘米左右。”

老爷子倒入开水后，捏了几片香叶一块桂皮放进了锅里。

这时候放入香叶桂皮的原因是，放早了鸡肉会苦。

尤其是桂皮，假如跟花椒一块儿放的话，苦味儿会慢慢激发出来，最终浸入到肉中，影响肉的味道。

而且这道菜用的鸡肉非常鲜嫩，并不需要多少香料来增味儿，所以这个时候下入锅里刚刚好。

接下来，再加入一勺食盐，搅开后盖上锅盖，开始闷炖。

这种做法，跟各地的炒鸡炖鸡大盘鸡其实并没有太大的区别，但是其中的细节和最后的成品，还是不一样的。

老爷子擦擦手，转过身说道：“这道菜是典型的家常做法，并没有太死板的程序。

比如放葱，有人会跟生姜一块儿放，有人会在放酱油后往锅里放，而我选择放辣椒前再放。”

放葱的早晚不同，最后成品的味道也各不相同，跟生姜一块儿放的话，葱香味儿会炸到油中。

香味儿挺浓郁，就是做到最后，葱段会炖得烂乎乎的，影响整道菜的美观。

而放过酱油再放葱段，葱香味儿有可能会被酱油压住，而且经过炖煮，葱段也会变得很烂糊。

所以老爷子出于美观考虑，选择在辣椒前放葱段，这样葱段比较完整，看上去挺美观。

这就是专业厨师和家庭主妇的区别，一般家庭主妇做菜，不怎么考虑美观的，只要好吃就行。

但是专业厨师，就不得不考虑美观的问题了，毕竟这是要拿出来卖钱的嘛。

炖了差不多有二十分钟，当锅里的汤汁只剩下差不多有三分之一的时候，就可以进行下一步了。

老爷子把斜刀切成的葱段放进锅里，然后用勺子扒拉几下，把葱段闷在锅底，这样能够尽快把葱香味儿激发出来。

其实这个时候，锅里的汤汁已经非常浓稠了，而且还呈现出一种油晃晃的金黄色，非常好闻。

假如这会儿舀点汤汁出来，不管拌饭还是拌面，都超级美味。

不过这些汤汁都是辣子鸡中的精华，等会儿还得进一步收，要把这些汤汁收到近乎没有。

这样浓郁的香味会彻底包裹在肉块上，使得鸡肉更加美味好吃。

在收汁的过程中，还得放入切好的青红二荆条，先把辣味儿融进汤汁中，再收进鸡块儿中，达到香味儿和辣味儿的完美融合。

葱香味儿飘出来之后，老爷子端着准备好的辣椒倒进了锅里，然后开始翻锅。

因为刚刚一直没盖锅，锅里的水汽蒸发很快，也就几分钟时间，汤汁就进一步变少，剩下的更加粘稠起来。

站在徐拙身边的郭兴旺没出息的吞了下口水：“徐爷爷，我等会儿可以用这汤汁泡点米饭吗？这香味儿太馋人了……”

这话让老爷子顿时找回了逼王的感觉，他淡淡一笑：“放心吧，等会儿有你吃的。”

做到这一步的时候，其实辣子鸡只剩下收汁了。

不过越是普通的菜品，越吃经验，假如收汁收不好的话，也很影响这道菜的最终成品。

所以，并不能太掉以轻心。

而且收汁的时候，既不能一直翻动，也不能一直不管。

翻动太频繁会让鸡肉变得碎糟糟的，但是一直不翻，又容易粘锅，所以这中间的度一定要把握好。

几分钟后，当锅里有辣椒那种鲜辣味儿飘出的时候，就说明辣椒已经有六七成熟了，该出锅了。

枣庄辣子鸡虽然没有川渝地区的辣子鸡味道那么冲，但是那股子鲜辣味儿还是挺给力的。

对于青辣椒来说，水煮的辣味儿本来就比油炒出来的辣味儿浓。

再加上这道菜收汁收得特别狠，所有的香味儿辣味儿鲜味儿都被收到了鸡肉上，打响了枣庄辣子鸡的名气。

因为之前已经放过盐了，所以这会儿不用再调味儿，直接关火装盘就行。

盛出来后在鸡肉上撒点香菜段，一道美味可口的枣庄辣子鸡就完美出锅。

这道菜色泽红润，青红二荆条搭配完美，再加上汤汁少，盘子里的食材不管荤素都显得油汪汪的。

这诱人的色泽再配上鲜辣的香味儿，真是太完美了。

关俊杰用筷子